H&M – affärsidén om snabbmode blir allt mer skakig

Fast fashion, eller snabbmode, blev en trend på 1990-talet då textiltillverkningen flyttades till Asien och kläderna blev både billiga och producerades snabbt. Men allt fler ifrågasätter om idén är hållbar.

Den skyhöga inflationen i USA verkar inte störa amerikanernas shoppinghumör. I mitten av februari rapporterade USA:s handelsdepartement att landets shoppare spenderade 3,8 procent mer i januari än i december. Även i Storbritannien verkar pandemin inte ha satt käppar i några shoppinghjul, snarare tvärtom – där online-försäljningen går på högvarv, uppger The Economist.

Amerikanska Ralph Lauren uppgav att bolaget öppnade 40 nya butiker i USA under det tredje kvartalet. För H&M är det också full fart framåt som gäller. H&M:s vd Helena Helmersson har sagt att att målet är att fördubbla omsättningen till senast 2023. Samtidigt är ambitionen att lönsamheten ska överstiga 10 procent.

Snabbmode – tufft framöver

Trots att pandemin verkar ebba ut återstår en rad problem, särskilt för snabbmode-jättar som H&M. Allt fler började ifrågasätta hållbarheten inom klädbranschen redan innan pandemin, och det lär fortsätta även efter. Problemen inom leveranskedjorna, skyhöga fraktkostnader och arbetsbristen hänger fortsatt kvar, samtidigt som politiska frågetecken i Kina inte försvinner, där försäljningen sjönk förra året efter att H&M uttryckt oro över anklagelser om tvångsarbete i Xinjiang-regionen.

Klädjättarnas framgångar får svårt att hålla i sig under 2022. Redan förra gångar gick bolag som Topshop och Laura Ashley under i Storbritannien och andra som Ann Taylor och Brooks Brothers i USA.

Så det gäller att jättar som H&M hänger med i svängarna i år, där klädjätten redan har lanserat en vegansk kollektion och investerat i Sellpy, en digital plattform för handel med begagnade kläder.

Läs mer: H&M-toppen och Wallenbergs kan tjäna på vaccinpass